尼康D5100使用設置及技巧，同樣也適用尼康D5200，希望對新手能有點幫助。
一、設置1．優化校準：可以在menu菜單中找到它，一般使用"標準"就可以，建議將"標準"的鋭度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片"更鋭"，拍人像時建議鋭度調+4，風景建議鋭度調+7。
2.D-Lighting：關閉，可以在menu菜單中找到它。這個功能是由相機計算出的暗部細節，不會那麼精準，會使照片細節模糊，尤其拍夜景的時候會更明顯。需要的話可以在拍攝之後進行此項調整。
建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
3.Fn按鍵：作為D5100唯一的快捷鍵，默認是切換10秒自拍的，但是延時自拍很少使用，建議將其設置為ISO調整，這樣按住Fn鍵，撥動撥輪，就可以方便增減ISO了。
4.AF區域模式：調整成3D跟蹤，機器會自動跟蹤開始的對焦點對焦的，對於慢速移動的物體或者對焦後二次構圖很有用。
5.M檔：如果你是出去旅遊或者是要隨時抓拍的情況，就儘量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優先，你只用調整光圈，機器會自動調整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。
6.Ev平衡：機器默認的平衡都是設置在18%灰度的基礎上的，所以如果畫面上白色比較多，那畫面拍出來就會偏灰，就需要我們適當增加一些曝光補償，如果會面上黑色比較多，那麼畫面拍出來還是會偏灰，這時我們就需要降低一些曝光補償。
7.測光：一般情況下，白天用範圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。
8.ISO：此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，現在對於D5100的認識是，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的！
9.光圈：此 值越大，所產生的光圈越小，這個大家要先了解好，也就是説，f22的光圈比f3.5的光圈小，那麼光圈越大，説明光線能更多的到達cmos上，也就能得到 更快的快門，和上面一樣，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是説背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1.0的基 礎上計算的。一般來説，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。
10.快門：快門時間單位是秒，那麼秒數越多，説明照片的曝光時間越長，反之曝光時間就短。那麼秒數越多，你的雙手就更有可能晃動，這樣照片模糊的機率就越大。另外鏡頭的VR作用總之是有限的，不要過於依賴。
11.焦距：套頭焦距是18-55，D5100是DX非全畫幅的相機，焦距需要*1.5，也就是説套頭的實際焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。
12.鏡頭： 一般來説，套頭的18-55已經夠用了，所以買了狗頭的可以先練下技術，不用着急換。很多評測都要求買50定，因為50焦距是標準鏡頭，可以幫你熟練構 圖。但是D5100是DX非全畫幅的相機，所以要乘以1.5，這樣50變成了75，變成人像頭了，所以大家應該買35定，換算焦距後是52.5，基本是標 準鏡頭的了。現在基本都是35掃街，只有到大場景的時候才用下18-105。
長焦感覺不實用，喜歡偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，但是看你有沒有模特了。閃光燈還是應該入一枚的，不需要太複雜。圓滿後，再回頭考慮換個更好的廣角變焦吧，切勿已經入了狗頭看到大濕們的牛頭照片覺得是鏡頭的問題着急換牛頭，然後拍完發現也那麼回事。那些豐富的色彩，用光影都可以解決，犯不着先畫那麼多錢換，當然，有錢燒不反對。。。
13.配件：先搞個氣吹，用來吹鏡頭和cmos，再搞個鏡頭筆，鏡頭和UV上的手指印需要鏡頭筆來解決。三腳架，如果只有自己或者和老婆/老公兩個人旅遊，又或者喜歡拍夜景的話，可以弄一個，最好選便攜、結實一些的。遙控器如果用三腳架就要買的，自拍很方便，還能減少相機抖動。手柄的話，D5100比較雞肋，不建議使用。二、技巧1.拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，儘量在1m以內拍攝，使背景虛化！光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。2．拍人：基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔！光線好，iso100，光線不好，iso400以內。運動中的人使用追拍，體現運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！3．拍景：A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。4．拍夜景：上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內，儘量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，淨化場景。例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上，廣場將會很乾淨。5．拍煙花：使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。6．拍運行的東西：光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追着對象移動，會出很動感的效果。光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。7．拍流水或噴泉：使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果！8．夜間人像留影：上 三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門 閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。9．光圈優先技巧:1）不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。2）拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。4）安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。10．測光方式：1）測光不要對着天空，不要對着最暗的地方.要去抓中間值。2）依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。3）若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。4）儘量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
數碼相機在 拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啓動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯 偏亮或偏暗，説明相機的自動測光準確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後 立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。
拍 攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增 加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以 以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的單位來調節。 被 拍攝的白色物體在照片裏看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的説就是"越白越加"，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這 是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。 由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整範圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一 般的説，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠捲的寬 容度是比較大的，曝光的偏差在一定範圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。 總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏鋭度所決定的，用户一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔傳感器，採用軟件實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。看 到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，儘量採用低感光 度，這是拍出好照片的基本要求。儘管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下采用高感設置是比較合理的，一個 是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。特別講究畫質一般用ISO100~400,ISO100、200、400畫質相差很小；為了防止糊片一般用 ISO800~3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。12．採用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。18-55鏡 頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時鋭度差，長焦端鋭度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，儘量不要用到兩頭，但是由於廣角只到18mm，又不得不 用，那麼焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm儘量避開，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下 18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭鋭度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建築物 時，焦段採用24mm左右最好（畸變最小）。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來説不是很明顯，可以放心用。13．要拍特別棒的人像，最好用人像鏡頭。
35mm/1.8G是尼康機身無對焦馬達一類入門單反相機拍人像的最佳選擇。關於這個鏡頭我只想提醒大家一點，F22畫質鋭度很差。
14．人像拍攝中多用鎖定對焦拍攝人像時一定要對人的眼睛進行對焦，可以先對焦，然後鎖定對焦再進行構圖，這樣構圖就不受對焦點的限制了
